Veja porque sempre aconselho meus pacientes a anotarem a técnica utilizada pelos salões para alisarem seus cabelos. Estas anotações são importantes para consulta dermatológica, visando orientação precisa quanto ao tratamento dos fios danificados pelos alisantes.
Alisamento
Consistem na quebra das ligações químicas que mantém a estrutura tridimensional ( Alfa hélice ) da molécula de queratina . Estas ligações podem ser fracas ( pontes de hidrogênio) e fortes ( pontes dissulfeto).
a) Alisamento temporário: são aqueles que duram até a próxima lavagem. São feitos com secador e chapas por exemplo e os cabelos precisam ser molhados anteriormente. Ocorre ruptura das ligações fracas ou pontes de hidrogênio.
b) Alisamento definitivo: são feitos com hidróxido de sódio, hidróxido de guanidina , tioglicolato de amônio ou etanolamina e dissulfitos. Ocorre a ruptura das ligações fortes ou pontes dissulfetos.
Os hidróxidos são os alisantes mais potentes , usados em cabelos afro étnicos , danificam mais os fios enquanto os tioglicolatos são menos potentes , usados em cabelos de caucasianos geralmente.
Uma observação importante é que o tioglicolato não é compatível com o hidróxido e o paciente precisa escolher apenas um tipo de alisante .
ESCOVA PROGRESSIVA COM FORMOL
O uso de formol para alisamento capilar tornou–se frequente por ser mais barato, rápido, deixando os fios com brilho intenso. Esta escova progressiva e seus múltiplos nomes nada mais é que uma solução de formaldeído a 37% associado a uma mistura de queratina, creme condicionador e essência ( morango, chocolate, etc). O formol se liga às proteínas da cutícula e aos aminoácidos da queratina utilizada e forma um filme na haste do cabelo deixando–o impermeável, rígido e liso. O efeito é como uma maçã do amor, liso e duro por fora, desidratado e quebradiço por dentro. Tal técnica é proibida pela ANVISA, já que exige uma concentração de formal de mais de 20% para o efeito alisante . Quando aquecido pelo secador, o formol se torna ainda mais volátil e quando inalado por quem aplica e/ou por quem recebe o produto nos cabelos, é muito prejudicial à saúde.
ESCOVA PROGRESSIVA SEM FORMOL
É a escova ou alisamento feito com o tioglicolato em concentrações baixas e o efeito é um alisamento progressivo, necessitando mais sessões.
ESCOVA “JAPONESA”
É a escova ou alisamento feita com tioglicolato em concentrações altas e o efeito é um alisamento em sessão única .
GLUTARALDEÍDO
O glutaraldeido tem sido usado, após a proibição do formol pela Anvisa, como agente alisante do cabelo. É usado em solução aquosa a 50 % ativada por bicarbonato de sódio para que a solução se torne mais alcalina. O glutaraldeído é de 6 a 8 vezes mais potente que o formol, é mutagênico, altera o DNA das células levando a dano tecidual. É neurotóxico, relaciona–se a perda de memória, dificuldade de concentração e fadiga.
Coloração e descoloração
A coloração dos cabelos pode ser gradativa, temporária, semipermanente e permanente. Com agentes sintéticos ou naturais (Hena).
a) Gradativa: os corantes são metálicos como sais de chumbo, bismuto ou prata. As partículas do metal combinam com a cisteína da cutícula e formam metais sulfídicos que se depositam na haste. Preferidas dos homens por ser um processo rápido, escurecem gradativamente os cabelos, porém é um processo irreversível e os cabelos não podem ser submetidos a outra técnica de coloração.
b) Temporária: corantes solúveis de alto peso molecular, o que os impede de penetrar além da cutícula. Disponíveis em xampus, géis e sprays saem com a lavagem dos cabelos.
c) Semipermanente: corantes solúveis de baixo peso molecular, por isto penetram até o córtex permanecendo por 4 a 6 semanas ou até 8 lavagens. São derivados do coaltar (diaminas, aminofenóis e fenóis). Não precisam de amônia para penetrarem e são disponíveis em loção e mousse.
d) Permanentes: a coloração resulta de uma reação de oxidação entre paraminofenóis, metanoaminofenóis, fenilenodiamina e peróxido de hidrogênio. O pigmento permanece no córtex é e irreversível, não sai com as lavagens do cabelo. Envolve uso da amônia que atua elevando o pH do fio causando um entumescimento da haste capilar e facilitando que o pigmento entre no córtex.
Descoloração é a remoção parcial ou total da melanina do pelo. O método mais comum envolve peróxido de hidrogênio em base alcalina ( amônia) . Ocorre destruição das partículas do pigmento e ruptura das pontes dissulfeto. O cabelo se torna enfraquecido e poroso pelo dano à cutícula.
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Existe xampu sem sal ?
Xampus
Além da função de limpar os fios e o couro cabeludo, os xampus devem proporcionar brilho, maciez, eliminar a eletricidade estáticas dos cabelos.
Os surfactantes são os principais componentes dos xampus . Esta substância química possui estrutura molecular semelhante a um cotonete, com uma cabeça hidrofóbica (repele a água) e uma cabeça hidrofílica (afinidade pela água). Assim quando entram em contato com os componentes oleosos do fio, as cabeças hidrofóbicas se fixam a este e são arrastadas pelo fluxo de água que se ligou à outra cabeça hidrofílica, limpando os cabelos.
Tipos de surfactantes
Componentes básicos de um xampu:
- Detergente
- Estabilizadores de espuma
- Condicionadores
- Espessantes
- Conservantes
- Agentes corretivos
- Fragrância e corantes
- Ativos específicos de tratamento ( psoríase, dermatite seborreica, etc)
Tipos de xampus :
A resposta é não, o NaCl é um espessante importante na formulação do xampu . Existe xampu com menos sal mas nunca sem sal. Além do mais, como o sódio faz parte dos componentes de xampus , quando se liga ao cloro da água, forma- se o NaCl (sal), aumentando o contato do cabelo com sal e não tem nada de errado nisto.
Condicionadores
Os condicionadores são substâncias catiônicas que neutralizam as cargas negativas acumuladas na haste capilar, fecham a cutícula, reduzem a carga eletrostática dos fios ( efeito anti-frizz), melhoram a penteabilidade e a flexibilidade do cabelo, aumentam o brilho e reparam as pontas duplas da haste.
Os condicionadores compõem–se de óleos minerais e vegetais, ceras, álcool de cadeia longa, substâncias catiônicas ( carregadas positivamente), triglicerídeos, esteres, silicones e ácidos graxos.
Componentes básicos de um condicionador:
- doador de viscosidade
- emoliente
- quartenário de amônio / agente condicionador
- emulsionante
- corretor de pH
- hidratante
- conservante
- regenerador da fibra capilar
Tipos de condicionadores:
